Новое место: «Хмели Сунели»

Странное дело, ребята. Город наш не беден на рестораны, но как-то ограничен в тематике. Любят у нас кофейни, «япошки» и «узбечки», а дальше фантазия рестораторов редко простирается.

Тем интереснее, когда кто-то отчаянный решается на этнический эксперимент.

Вот на месте почившего паба «The Hooch» открыли ресторан грузинской кухни «Хмели Сунели». Обошлись без кардинальных перемен, призрак «Хуча» так и посматривает из каждого угла: и барная стойка там же, и стулья похожи, а в центральной зоне и вовсе остались те же пабовые столы, с номерками. Но в целом уютно и душевно, говорят, похоже на старый Тбилиси: на перилах висят домотканые паласы, полки заполнены глиняными горшками, на стенах снимки из National Archive of Georgia с красивыми усатыми грузинами, а вдоль лестницы стоят бутылки от вина и портвейна времен Грузинской ССР.

Словно отрекаясь от прошлого, «Хмели Сунели» намеренно сделали не тусовочным местом, а в первую очередь – гастрономическим. Рассказывают, что шеф-повара искали по всем ресторанам и рынкам Тбилиси, специи, не скупясь, возят из самой Грузии, и даже тесто, повинуясь старой грузинской традиции, доверяют замешивать только женщинам.

Меню тоже заявляет, что «кухня из Тбилиси». Тем грустнее видеть в нем оливье, цезарь и прочие грузди со сметаной. Спасибо, что без карбонары. Но я так считаю: пришел в грузинский ресторан – пробуй грузинскую еду. А оливье можно и в «Купце» отведать.

Бар вряд ли удивит – Онищенко уже лет 6 старается, чтобы ничего антисанитарного из Грузии к нам не попало. Поэтому все вина в карте — это Европа и Новый Свет. Единственный грузинский сорт – саперави – произведен в России. Обойдётся всего в 500 рублей за кувшин полусладкого.

Есть кальянная и сигарная карты. Но и тут надо быть поосторожнее: вентиляция – больное место этого заведения. Поэтому с сигарами отправляйтесь лучше на летнюю веранду. А с кальянами так просто беда. И ведь пишут в «Foursquare», что кальяны здесь делать не умеют. Взять бы да поверить – но нет. Однажды мое любопытство меня погубит. И вполне вероятно, что смерть наступит от горького яблочно-мятного дыма. Не берите кальяны в «Хмели Сунели». Пожалейте себя. Это даже не фэйл – это просто фатал эррор.

Обратимся все же к кухне. Говорят, чтобы лучше узнать женщину, нужно познакомиться с её мамой. А чтобы оценить качество грузинской еды, нужно попробовать хинкали. Так вот в «Хмели Сунели» хинкали с бараниной (60 руб. за шт.) убеждают, что дальше все будет хорошо и счастливо: пряные, сочные, под тонким тестом скрывающие ароматное мясо, насыщеные бульоном, — словом, как надо. Не хватает к ним для райского удовольствия разве что аджики. Но её, увы, в качестве соуса не предлагают.

Хорошо удается и сациви – «нежный цыплёнок под соусом из грецких орехов и мигрельских специй». Мясо, как и обещано, нежное, соуса много и он очень вкусный. Со свежим хлебом – отличная пара. Разве что специй и трав могло быть больше. Но, как говорят, рецепт сациви у каждой хозяйки свой – и эта хозяюшка была скупа на приправы.

Зато долма (290 руб. за 270 гр.) радует – и порция большая, и соус мацони хорош, и конвертики аккуратные – ровно на два укуса. Специи и чеснок в это блюдо клали щедрой, не дрогнувшей рукой. Виноградные листья, правда, традиционно жесткие, но это, скорее претензии к природе, чем к поварам.

Для тех несчастных, к кому лето пришло неожиданно, а они по-прежнему жирные, как сметанка, есть прекрасное блюдо – грузинский йогурт мацони. Посдержаннее – с гранатом и грецким орехом (120 руб. за 160 гр.), интереснее – с лесным мёдом и ежевикой (150 руб. за 240 гр.). Сладкие зёрна граната, утопающие в молочной, с кислинкой, густоте, присыпанные смолотыми с пыль грецкими орехами – это успех. Ну и с мёдом всё не менее счастливо – не считая внезапной замены обещанных ягод на голубику. Лариса Долина, думаю, высоко бы оценила этот диетический ход.

Топят всё это великолепие ребята в зеленых фартуках. Да, я об официантах. Непонятно, почему, но они пугливы, словно олененок Бэмби. И в глазах у них та же тоска – по свежему воздуху, по маме, или, ну я не знаю, по другим оленятам. И, кажется, не интересны им ни салфетки, ни тарелки, и грезится им только вольная воля... Так что смиритесь – велика вероятность, что хинкали вам будут нести дольше обещанных в меню пятнадцати минут, горячие и холодные блюда подадут разом, а если кончатся салфетки, новых могут и не дать. Призрак «The Hooch» с его невнимательным сервисом довольно потирает руки и усмехается – здесь он совершенно неистребим.

Есть такое правило: лучший этнический ресторан — тот, куда ходит диаспора. Так вот в «Хмели Сунели» грузины ходят толпами с первых дней. Они не устраивают здесь огромных шумных застолий, расстраиваются, что нет танцпола и грузинской музыки («ну хотя бы Кикабидзе»), но честно признают, что кухня здесь хороша, а хачапури так и вовсе – лучшие в городе.

Говорят, грузинский ресторан должен быть таким, чтобы в нем встречались, влюблялись, гуляли свадьбы, а потом сюда же с детьми ходили. Что ж, у «Хмели Сунели» большие перспективы. А пока здесь хочется только есть.

Фотографии Тимофея Балдина