Санкционное меню

Ситуация с противостоянием России и западного мира сегодня такова, что у особо впечатлительных представителей креативного класса при словах «санкции» и, не к ночи будь помянуто, «импортозамещение», начинают делаться судороги. Да, мы уже не представляем, как можно употреблять макароны без пармезана и оливкового масла, предпочитаем финское сливочное масло любому отечественному и, как-то, знаете, сроднились с норвежским лососем и испанским хамоном. Далее по списку.

Но не все так плохо, как могло бы быть. Ни о каком возврате к нищим полкам советских времен не может быть и речи. Отечественный производитель вполне способен прокормить отечественного же потребителя, и московский кооператив «ЛавкаЛавка» тому подтверждение и пророк его. В смысле, производителя. Но «ЛавкаЛавка» далеко, не наездишься. А в Екатеринбурге вот что. В баре «Огонек» с недавнего времени, помимо всего прочего, предлагают специальное «Санкционное меню», где каждая позиция - исключительно российского происхождения.

По словам совладельца бара Евгения Кексина, идея родилась во время дружеских посиделок. На трезвую голову было решено воплотить ее в жизнь. Шеф-повар так воодушевился, что буквально с утра обзвонил поставщиков, выяснил, что можно получить отечественного, и к вечеру чуть ли не того же дня блюда были отработаны и введены в меню заведения.

Набралось не сказать чтобы густо – три закуски, два горячих блюда и один напиток. С него мы и начали. Дивная вещь – настойка водки на облепихе с медом (150 руб./50г). Идеальный аперитив и, как впоследствии выяснилось, превосходный дижестив в одном лице. Радикально оранжевый цвет, который любой апельсин переапельсинит. Кстати, почему бы на фоне ответа на заокеанские санкции не начать бороться с иностранными словами. Заменить, например, оранжевый, что, собственно, означает «апельсиновый», на облепиховый? Ох, нет, зачем я это брякнул, вдруг какой Милонов серьезно воспримет. Итак, настойка. Облепиховый взрыв и медовое послевкусие. И огонек в животе. Стопроцентная удача.

Тем временем принесли ассорти русских сыров – собственно, «Российский», «Голландский», «Дружба» и «Адыгейский» (250 руб/250г). При слове «Дружба» по спине пробежал холодок – да неужели? И таки да, тот самый, пресловутый, почти забытый вкус, который идеально совпадал с жуткими винопродуктами в подворотнях на заре прекрасной юности. Хотя, если отнестись к этому со здоровой долей юмора, как, собственно и следует воспринимать все происходящее, почему бы и нет? Все остальные сыры на тарелке оказались именно тем, чего от них и ожидали. Плюс неизбежные в таких случаях виноград и грецкие орехи. Годится.

Нарезку ГОСТовских колбас (390 руб./250г) мы решили проигнорировать – это уж совсем back in the USSR, чего никому не хочется. Приступили сразу к сысертским ракам с укропом и абхазским лимоном (500 руб./12 шт., 1000 руб./24 шт.). Испортить раки невозможно – как только покраснели, надо вынимать. Другое дело, что, во-первых, беда современных ракодобытчиков в том, что они не дают бедным ракам вырасти до сколько-нибудь достойных размеров и мяса в них, наверное, даже поменьше, чем в королевской креветке.

А, во-вторых, раки во всем мире едят, наверное, только русские и скандинавы. И еще вопрос, кто кого научил. Только у нас раки варят просто в чуть подсоленной воде, и единственное достойное сопровождение – это пиво. А скандинавы считают, что во время варки надо непременно добавлять укропные стебли и соцветия, причем, чем больше, тем лучше. В «Огоньке» же получилось и нашим, и вашим. Сварили по-русски, добавили укропу свежего, а лимон – и вовсе ни к чему.

Отбивная из башкирской говяжьей вырезки с перлотто и клюквенным соусом (650 руб.) по-хорошему удивила, если не сказать, порадовала. Порядочный кус мяса величиной с женскую ладонь и толщиной с мужскую легко поддавался ножу и столь же легко пережевывался. Увы, но степени прожарки тут невозможны; недостает, разумеется, нежности выдержанных американских стейков, не говоря уже о мраморной говядине, но в целом – вполне по зубам не только суровым уральским парням, но и трепетным космополитичным барышням.

Вот с гарниром вышла незадача. Шеф-повар предлагает сопровождать башкирскую отбивную башенкой «перлотто», приготовленной понятно из чего. Вроде как на манер ризотто, но явно без добавления белого вина, уж точно без пармезана, зато с явным присутствием моркови и лука. Эти самые морковка и лук вкупе со вкусом бульона, на котором этот самый «перлотто» готовился, передали ему некий усредненный вкус трудно определимого супа из пакетика. Да и вообще, какое может быть «перлотто»? Война – так до победного. К тому же, откровенно говоря, перловая крупа, чего ты к ней не присовокупи, неважно сочетается с говядиной. На мой взгляд, сопроводи ее квашеной капустой с Шарташского рынка да еще какими пикулями – выйдет реальный хит.

Подкопченная скумбрия, запеченная с ароматными дачными травами с отварным картофелем и сливочным маслом (450 руб.). Единственное, что мы смогли понять, отведав буквально по кусочку – больше просто не смогли в силу нижеизложенного – так это тот факт, что недостатка соли отечественного, очевидно, происхождения, в наших палестинах нет и быть не может. Бессолевая диета нам точно не грозит. Такую скумбрию нужно запивать чудовищным количеством пива, чего мы никак не могли себе позволить в смысле чистоты эксперимента, ибо российского пива, равно как и воды в «Огоньке», пока не предлагают. Хотя, возможно, это нам так не повезло, и кто-то на кухне решил лишний раз подсолить многострадальную рыбешку – и коптили ее, и запекали, и травки в нее пихали. Последних, кстати, можно было совсем не добавлять – соль убила все.

Как меланхолично говаривал неисправимый скептик и пессимист ослик Иа: «И какой из этого следует вывод?» А вот какой. При чуть более осмысленном подходе, упорстве в поиске качественных отечественных продуктов и беспрерывной подаче облепихово-медовой настойки мы вполне способны продержаться пару-тройку лет на собственных мощностях. Хотя, если начистоту, не очень хочется. А, с другой стороны, нам тут твердят, что, дескать, пресловутое «импортозамещение» пойдет на пользу российской экономике. Так может быть и для кулинарии отечественной в этих самых санкциях кроется спасительный шанс. Роллы-то мы крутить научились, пасту аль денте варить тоже получается, ризотто иногда выходит. А вот освоить щи настоящие, суточные, из кислой капусты, или борщом каноническим удивить – этого днем с огнем не найти.

Бар-ресторан «Огонёк»

Энгельса, 36а

Тел.: 271-21-08, сайт

Фото: Екатерина Головкина