В гостях у саги. Часть третья

Заключительная часть истории о путешествии нашего автора Дениса Козловцева по Исландии. Напомним, что в первой части он исследовал стереотипы об этой стране на полуострове Снайфедльснес, который называют «Исландией в миниатюре», во второй рассказывал о том, что смотреть в сером, но неожиданно колоритном Рейкьявике, а напоследок Денис оставил самое важное – гейзеры и вулканы.  

Погода испортилась на третий день моего пребывания в Исландии. За день до этого я ездил на экскурсию по «Золотому кольцу Исландии», во время которой гид говорила, что у них чуть ли не единственная европейская страна в мире, где не экономят ни воду, ни свет: «Вы можете принимать одну горячую ванну за другой и при этом щёлкать выключателем!».

Действительно, громокипящее нутро острова позволяет не экономить энергию. Это наглядно доказал водопад Гудльфосс, обрушивая колоссальные объемы воды в ущелье. 

Кстати, в Исландии горячая вода в кране не нагревается, а идет прямо из подземных источников. Так что если по каким-то причинам в общественный бассейн идти не хочется, а ехать в раскрученную «Голубую лагуну» нет лишних средств, то просто постойте под душем в своем хостеле и потом рассказывайте всем, что купались в термальной воде.

Кроме Гудльфосса «Золотое кольцо Исландии» включает в себя долину Тингведлир и долину гейзеров. Тингведлир представляет из себя скорее историческую ценность – здесь в течение почти 900 лет собирался альтинг, аналог новгородского веча. Потом присоединившая остров Дания распустила его, но Тингведлир остался значимым местом. Здесь приняли христианство, а спустя время объявили независимость от Датского королевства. 

В долине гейзеров находится собственно Гейсир, чьё имя стало нарицательным для этого природного явления. Про него рассказывают легенды, считается, что он может выбрасывать воду на высоту до 70 метров. Сейчас могучий Гейсир спит себе в стороне от основной туристической тропы и слабо чадит паром. Лишь раз в несколько лет он, как вздорный старик, просыпается и оглашает окрестности своим рёвом. 

Зато второй гейзер долины – Строккур – рад стараться на потеху публике и каждые 10 минут вышвыривает столб воды на высоту тридцати метров. Будьте осторожны – после извержения зевак окутывает вонючим сероводородным облаком и осыпает каплями воды (к счастью, уже остывшей). 

В целом, долина гейзеров не так уж и живописна, а извержение Строккура, как и любой аттракцион, надоедает быстро.

Это самые популярные и легкодоступные достопримечательности острова, но далеко не самые впечатляющие. Если ваше время пребывания в Исландии сильно ограничено, лучше выбрать другие маршруты. А если есть лишний день, то в начале поездки можно съездить на «Золотое кольцо» в качестве предисловия. 

В день, когда исландская погода вдруг решила показать, на что способна, я поехал на экскурсию по южной Исландии. Особенность исландского дождя – он не падает сверху, а благодаря ветру летит в тебя со всех сторон. Поэтому не стоит брать в поездку по Исландии зонт. Смешно и жалко было наблюдать за парочкой японцев, которые приехали за романтической прогулкой у водопада, а были вынуждены гоняться по лавовому полю за вывернутым наизнанку розовым зонтиком. Дождевик тоже не спасёт – исландская вода сумеет найти способ обойти всех преграды, чтобы вас промочить. Проще всего смириться, промокнуть и вечером в отеле высохнуть.

Количество воды в Исландии соответствует качеству: питьевую воду здесь покупают один раз за поездку: чтобы иметь ёмкость, которую можно пополнять из-под крана. Здесь не скрывают, что в бутылках продаётся та же самая вода, что течёт в городском водопроводе – и это повод не для стыда, а для гордости. Любой водоём (кроме заросшего и мутного пруда в центре Рейкьявика) прозрачен, как хрусталь. 

Южная Исландия знаменита прежде всего чёрным пляжем, обязанным своим цветом пеплу соседнего вулкана Эйяфьятлайокудль.

Пейзаж на подходе к леднику был абсолютно постапокалиптический - чёрные валуны, ржавый мох, какие-то серые лужи с торчащими из воды льдинами. Несмотря на промозглую погоду, холодно в общем-то не было. Лишь в тот момент, когда в поле зрения появился зазубренный край ледника, присыпанный вулканический пеплом, температура вокруг резко упала. Изо рта пошёл пар, мокрая одежда стала обжигать кожу. Ледник выглядел угрожающе, как сидящий в засаде хищник. Туристы, которые отправлялись в прогулку по леднику, помахали нам и бодрым шагом скрылись за ближайшей скалой (наш автобус подберёт их на обратном пути - мокрых, замерзших, но довольных).

Симпатичная деревушка Вик, по соседству с которой находится чёрный пляж, считается самым тёплым местом в Исландии, однако в тот день Вик демонстрировал гостям другую свою суперспособность – это культовое место для любителей бёрдвотчинга. На базальтовых скалах в окрестностях Вика гнездятся большие колонии тупиков. 

Сам же чёрный пляж начинается прямо в черте Вика. Должен сказать, что c плохой погодой в этот день, как ни странно, мне повезло. Затянутое тучами небо и штормящий океан многократно усиливали впечатление от этого места. В поле зрения не попадало ни одной цветной детали. Я ощущал себя персонажем чёрно-белого кино. Пожалуй, прогулка по чёрному пляжу стала одним из сильнейших впечатлений в моей жизни. 

Магия закончилась, стоило мне повернуться в сторону базальтовых скал: разноцветные капюшоны туристов и вялая зелёная трава побережья вернули меня из потустороннего мира в состав экскурсионной группы. Я опять вспомнил, что промок.

Порой единственное, что может согреть путешественника в Исландии – это осознание того, что под корочкой льда и камней пылает ни много ни мало адское пламя.

Согласно легендам, вход в преисподнюю находится в жерле вулкана Гекла. Исландские первопоселенцы видели, как стаи птиц, пролетавшие над ним, пропадали в дыму над странной горой и делали закономерный вывод, что на самом деле это проклятые души, которых засасывает в Хельхейм. Первое же увиденное местными жителями извержение Геклы случилось уже после принятия христианства, и паззл сложился окончательно – где же быть воротам в ад, как не в этом огненном кратере?

Когда мы ехали мимо Геклы, гора мирно дремала, накрывшись белым облаком. Говорят, Гекла пропустила полагавшееся ей по прогнозам несколько лет назад  извержение и продолжила накапливать силы. А чем дольше она спит, тем с большим грохотом будет пробуждаться.

Вулкан Эйяфьядлайокудль недалеко от Геклы, который стал звездой телерепортажей в 2010 году, своим пепельным выхлопом парализовав ависообщение над Европой, исландцы сделали брендом. В сувенирных магазинах некуда деться от колбочек с пеплом этого вулкана и футболок с надписью «Я смог выговорить «Эйяфьядлайокудль!» На всех экскурсиях гиды рассказывали про него, даже если тема экскурсии того не требовала. Мир уже забыл про события 2010 года, но исландцы продолжают эксплуатировать то извержение – единственное событие, которым их остров, пусть ненадолго, но оказал влияние на другие страны. 

Наш автобус всю дорогу плелся по колее в чёрном грунте и остановился рядом с одним из вулканических кратеров с озером на дне. Вокруг нас был безжизненный пейзаж, поля пепла тянутся до горизонта. И автобус стоял буквально на краю кратера – водитель-поляк продемонстрировал славянскую удаль. Кстати, гид в этой экскурсии на горы Ландманналаугар тоже оказался поляком. Исландский туризм – международная индустрия, и рассказывать об этой стране вам будут исландцы (например, у меня из четырёх экскурсий местные жители вели две). 

Сложно сказать одним словом, что такое Ландманналаугар. Горы ли это? Горы. Горячие источники? Источники. Лавовые поля? И они тоже. Ландшафты здесь сменяют друг друга как в калейдоскопе. По сути это большой парк в 20 километрах от Геклы, через который проложены тропы для туристов. Если Снайфедльнес предлагает продегустировать Исландию по чуть-чуть, то Ландманналаугар - её основное блюдо, в котором используются почти все ингредиенты. Даже если выбирать между невероятным пепельным побережьем Вика и Ландманналаугаром - я бы выбрал второе.

В информационном киоске туристского лагеря можно купить карту местности, чтобы выяснить, что она абсолютна бесполезна. На самой территории есть указатели, но попадаются они там, где с направлениями и так всё ясно. Официальные тропы отмечены разноцветными вешками, но иногда проложены по таким местам, что их безопаснее обойти за знаками «Проход воспрещён!». Значительная часть пути в Ландманналаугаре идёт через обширное лавовое поле, в котором легко заблудиться как в лабиринте. Поэтому старайтесь всегда держать в поле зрения других туристов или вешку с обозначениями тропы. А любуясь окружающими ландшафтами, не забывайте смотреть под ноги: лавовое поле изобилует неожиданными провалами глубиной в человеческий рост или валунами высотой по колено. 

Горы Ландманналаугара как будто нарисованы крупными мазками на фоне неба. Кажется, в этой долине собраны все цвета, которых недодали остальной Исландии. По рыжей земле разбегаются ледяные речки, а между ними булькают лужицы, похожие на кастрюли с пельменями; возле пасутся флегматичные овцы. Прямо посреди тропы пыхтят фумаролы, а за пропастью, на дне которой сверкает озеро бирюзового цвета, склон горы покрыт снегом. 

Это место популярное, но достаточно труднодоступное, экскурсии сюда предлагают далеко не все турфирмы, но если у вас есть в Исландии один день, то надо искать возможность ехать в Ландманналаугар, чтобы этот день запомнился на всю жизнь.

В Рейкьявик мы вернулись поздно. Я вышел из автобуса у «Харпы» и под начинающимся дождём пошёл в гостиницу. Даже суетливая улица Лаугавегур была пустынна, лишь горели окна баров и слышался звон посуды. 

Зайдя в номер, я проверил сообщения в Телеграме: мои друзья так окончательно и не поверили, что я был в Исландии. Что характерно, ко дню своего отъезда в этом начал сомневаться и я.

Полезные ссылки

Reykjavik Excursions - самый популярный туроператор по Исландии. Я заранее покупал у них билеты на автобус от аэропорта до города и обратно, чтобы не стоять в очереди по прибытии.

Visit Reykjavík - на этом сайте можно заказать онлайн Reykjavik citycard и ознакомиться с перечнем предлагаемых плюшек.

Gray Line Iceland - ещё одна исландская турфирма. С ней я ездил на "Золотое кольцо" и в Южную Исландию.

Guide to Iceland - очень информативный сайт с разными лайфхаками по Исландии, и, кроме того, агрегатор экскурсий (тут я бронировал поездки на Снайфедльнес и Ландманналаугар).