Архитектура и душа страны орлов

Кажется, отправиться в отпуск в Албанию — отличный способ нажить себе ненужных (и довольно опасных) приключений. В массовом искусстве албанцы до сих пор предстают бандитами. Но страна давно изменилась и держит курс на статус туристической мекки. А пока этого не случилось, вы можете открыть для себя аутентичную, гостеприимную Албанию с необычной турецко-советской архитектурой, пристрастием к итальянской кухне и приятными ценами, как это сделала автор IMC.

Когда я сказала, что еду в Албанию, моя бабушка перекрестилась. Действительно, существует давний стереотип, что так называемая "страна орлов" на Балканском полуострове — сомнительное место, где все поголовно ездят на ворованных мерседесах, торгуют запрещенными веществами и обращают в сексуальное рабство европейских девушек. Я в одиночку пересекла Албанию — и никто ни разу не попытался меня похитить. Наоборот: албанцы терпеливо ждали, пока я жестами объясняю, куда мне надо, и искренне пытались помочь. Почему жестами? Дело в том, что в Албании есть два существенных недостатка: во-первых, за пределами столицы мало кто знает английский (или, на худой конец, итальянский — здесь он популярен). Во-вторых, здесь явные проблемы с общественным транспортом. Но, конечно, можно арендовать машину в Тиране и спокойно путешествовать по стране. 

Лично я использовала «народный» транспорт: маршрутки и автобусы. Они курсируют между городами и, в принципе, на них можно попасть в любое, даже самое отдаленное место. Проезд дешевый: скажем, путешествие от Тираны до Шкодера обошлось мне в 400 лек. С учетом, что один рубль стоит почти два албанских лека, как вы понимаете, это совсем не дорого. Но учитывайте, что цены водители говорят сами, они могли измениться.  

Еще один доступный вариант — поезд. Албанские поезда старые (перекуплены у итальянцев), но тоже дешевые. Цены примерно такие же, как на автобусы и маршрутки, однако на поездах далеко не во все города можно попасть. Поэтому или ищите автобус, или арендуйте машину. Последнее проще и комфортнее. Заодно полюбуетесь на местную природу: она здесь фантастическая. 

Города располагаются в долинах между горами, везде цветут розы, а на деревьях зреют мандарины и лимоны. И речь сейчас не о весне или лете: я посетила Албанию в ноябре, и днем спокойно ходила по улицам в кожаной куртке и платье. Температура воздуха в солнечное время суток держалась на уровне 20 — 23 градусов тепла. 

Прежде всего посетите Тирану. Столица страны находится совсем рядом с главным и единственным аэропортом страны, носящим имя матери Терезы (вы же знали, что она албанка?). Поселиться лучше в отеле. В Тиране номер в пятизвездочной гостинице обойдется вам примерно в шесть тысяч за ночь, а в четырехзвездочной — за три-четыре. Больше, чем на сутки, в Тиране задерживаться не за чем: город маленький, его спокойно можно исследовать за пару дней. 

Тирана — это такая ядерная смесь турецкой архитектуры (ведь Албания принадлежала Османской империи до начала XX века) и советской. Поэтому здесь с одной стороны мечети, с другой - Дворец культуры, первый камень которого символически заложил Никита Хрущев. 

Венец тиранской эклектики — площадь Скандербега. Скандербег — это национальный герой Албании, возглавивший антиосманское восстание. В центре площади возвышается его суровый памятник, а совсем рядом располагается главная мечеть города Эфем Бей, построенная в первой половине XIX века. 

Когда будете в Тиране, обратите внимание на Пирамиду. Это конусообразное здание раньше было музеем коммунистического диктатора Энвера Ходжи. При нем Албания существовала в режиме практически полной изоляции и не поддерживала отношения даже с СССР. При Ходжи в стране построили тысячи бункеров на случай войны. Их начали разрушать, но некоторые до сих пор сохранились и используются, например, как кафе, склады или мини-отели. 

Кроме Тираны имеет смысл съездить в Шкодер — это один из самых больших городов Албании наряду с Тираной, Дурресом, Веером и Эльбасаном, но жизнь там течет в режиме перманентной сиесты. Возможно, все дело в том, что там по российским меркам не так уж много жителей: немногим больше 100 тысяч. Но не обманывайтесь: возможно, днем город и выглядит полумертвым, вечером он резко оживляется. 

В Албании, как и в Греции, развита культура кафе. Местные не сидят по домам, а вечерами выходят выпить кофе или перекусить на улицу Коль Индромено. На туристических сайтах ее часто называют «албанским Арбатом», однако на самом деле Коль Индромено напоминает больше всего главную улицу в небольшом городе на юге Италии: светлые низкие домики, коричневые ставни, повсюду — пицца и джелато. Итальянская кухня наряду с турецкой очень популярна в Албании. 

В Шкодере, конечно, можно поселиться в гостинице, но этим вы сами себе испортите впечатление от Албании. Многие албанцы живут в двухэтажных домах с небольшим садом с цветами и фруктовыми деревьями. Лучше всего найти именно такой вариант. Так у вас появится шанс почувствовать жизнь в Албании изнутри. Для сравнения: номер в четырехзвездочном отеле на Booking.com обойдется вам примерно в три тысячи рублей за ночь (в стоимость скорее всего войдет и завтрак). В лучшей гостинице Шкодера, Colosseo, цены немного выше: стандартный номер на двоих будет стоить около четырех тысяч. При этом снять целиком аутентичный дом с небольшим садом можно всего за две тысячи за сутки (неплохие варианты попадаются на Airbnb).

Моя хозяйка оказалась женщиной доброй, но крайне бдительной. Она всегда отмечала время, когда я ухожу из дома и когда возвращаюсь, а утром заглядывала ко мне со свежей хурмой. Не удивляйтесь: для албанских хозяев вы скорее всего станете аналогом реалити-шоу. Впрочем, вряд ли у вас будет время об этом задуматься, в Шкодере есть, чем заняться.

Самое главное — посетить Скадарское озеро. Албания маленькая, а Шкодер еще меньше, так что лучше всего не искать такси, а дойти до него пешком. Из самой отдаленной точки города у вас это займет около часа. Зато вы увидите стихийные рынки на желтых от пыли улицах и настоящий цыганский квартал. Ночью в него лучше не ходить, а вот днем — почему бы нет?

Кроме того в пяти километрах от Шкодера располагается крепость Розафа. На самом деле, это даже не крепость, а неплохо сохранившиеся каменные руины на высоком холме (вид оттуда на город божественный). Крепость построили в III веке до нашей эры иллирийцы. С ней связана очень романтичная легенда: три брата никак не могли построить крепость и вдруг поняли, что надо принесли кровавую жертву богам и тогда дело пойдет на лад. Жена младшего брата, Розафа, вызвалась пожертвовать собой. Ее замуровали в основании крепости. Легенда не самая оригинальная: такую же вы можете услышать в 50% европейских замков, но она очень подходит суровой Албании. 

Я приехала смотреть крепость с бутербродами с сыром и местной уличной едой: мясными сосисками в хлебе, похожим на французский багет. Их продают каждое утро на улицах, готовят на открытом огне. Днем сосисок уже не отыщешь: албанцы обожают покупать их по дороге на работу. Кстати, мясо — это просто основа основ албанской кухни. Тут готовят сытное рагу гювеч из говядины и овощей, сочную тушеную телятину под названием «чомлек» и тушеное мясо разных видов с луком «счумлек», а еще «сарму» — это блюдо, похожее на голубцы с добавлением лимона. 

Так что Албания — это неплохой вариант и для бюджетного гастрономического тура. Пока местные жители не устали от постоянного наплыва иностранцев, туда точно стоит отправиться (предварительно скачав небольшой словарь албанского языка). А потом из Албании можно легко поехать в соседнюю Черногорию и отправиться в небольшое путешествие по Балканам. Но это уже совсем другая история. 

Фото: Анна Попова, Gent Onuzi, Alexandr Bormotin, Juri Gianfrancesco on Unsplash