Навстречу Уралу

В России брошены большие силы на развитие внутреннего туризма. Разработаны специальные программы, готовится инфраструктура. Но пока что число желающих ездить по родным местам растёт медленно (исключение — Крым и Сочи). Журналист Дмитрий Колезев отправился в поездку по Самоцветному кольцу Урала, чтобы посмотреть, как устроен внутренний туризм в Свердловской области.

Что такое «Самоцветное кольцо Урала»

Возле Москвы есть семейство туристических маршрутов «Золотое кольцо», возле Санкт-Петербурга — «Серебрянное кольцо». Как назвать уральский вариант? Власти решили — «Самоцветное кольцо». В 2013 году на форуме в Сочи о проекте премьеру Дмитрию Медведеву рассказывал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Спустя примерно два года по кольцу поехали первые организованные группы туристов. Протяженность кольца — 630 километров, оно включает в себя Екатеринбург, Березовский, Реж, Артемовский, Ирбит, Алапаевск, Мурзинку, Нижний Тагил, Невьянск. Проектная мощность маршрута — 1,5 млн туристов в год.

Сайт, брендинг и дизайн

Давайте будем честны: ездить отдыхать по Уралу не слишком-то модно. Конечно, некоторые люди этим увлекаются десятки лет, но Instagram пока не завален селфи красоток на Невьянской башне или Алапаевской узкоколейке. В этой связи кажется логичным, что в компании Vista, которая затеяла туры по Самоцветному кольцу Урала, решили уделить максимум внимания коммуникативной и маркетинговой части. Приятный дизайн, правильный логотип, хороший сайт — это та ниточка, ухватившись за которую падкий до моды путешественник (а кто из нас не падок, даже если мы себе в этом не признаёмся?) может вытянуть целый клубок довольно интересных впечатлений.

Мало придумать интересную экскурсию, надо уметь красиво её подать (и продать)

Так случилось и со мной. Если бы поездки по Самоцветному кольцу рекламировали так, как часто рекламируют всё уральское — раскрашенный под малахит шрифт а-ля рюс, на последней букве сидит ящерица в золотой короне, на фоне мутноватая фотография реки Чусовой — у меня бы и рука не поднялась заказать тур. Но тут всё было иначе: аккуратный шрифт, ненавязчивая эмблема, внятный адрес сайта. Сам сайт — тоже как надо: адаптирован под мобильные телефоны, хорошие тексты на правильном русском языке, удобная навигация, красивые снимки.

Пока такой автобус только один. В мечтах чиновников сотни таких же должны ездит по Уралу

Этот сайт заодно стал для меня оправданием. Когда в субботу вечером друзья спрашивают, почему ты отказываешься с ними выпивать, а ты отвечаешь, что рано утром тебе ехать на экскурсию по Самоцветному кольцу, все вежливо замолкают, но на лицах читается: ага, парень-то совсем головой поехал. Но тут ты берешь со стола айфон, показываешь им сайт, и выражения лиц меняются. Тебе говорят: «Ух ты, модный сайт-то. Круто. Надо тоже съездить». Что поделать? Вот так живёт изувеченный маркетингом мир.

Цены и координация

Цены, так скажем, адекватные. Например, тур «Промышленный Урал: от Демидова до Т-90» продается за 1899 рублей, а «Техника Урала: путешествие во времени» — за 2599. Семья из трех человек, таким образом, потратит на поездку около шести — восьми тысяч. Но этим вы займете себя на целый день, и в принципе никаких трат больше не будет. Действует принцип «Всё включено»: транспорт, питание, экскурсии — разве что вам захочется купить себе какой-нибудь сувенир (впрочем, их выбор невелик).

На настоящем Урале всё настоящее (почти)

Оплатить экскурсию можно банковской картой через сайт; тебе пришлют квитанцию, а ближе к выезду и подробную инструкцию — откуда отправление, как добраться до точки старта (с фотографией места и даже его точными GPS-координатами), что нужно взять с собой, как одеваться и так далее. За день до поездки еще позвонит оператор, который вежливо напомнит о том, что в выходные у вас намечается автобусный тур. Если бы я даже очень хотел придраться (ладно, не буду скрывать: я хотел), было б не к чему.

Автобус

Что может заставить три дюжины человек приехать в шесть тридцать утра в воскресенье на перехватывающую парковку у станции метро «Ботаническая»? Только нестерпимая любовь к Уралу. Автобус уже здесь, для описания хватит четырех эпитетов: новый, белый, туристический, китайский. Внутри, к несчастью, играет песня «Валера» певицы Афродиты, а потом шансон с рефреном «Я плевал на закон, вы меня в лагеря». Это не то, что мечтаешь услышать от водителя автобуса, который будет 14 часов возить тебя по узким дорогам Свердловской области. К счастью, скоро музыка сменяется на что-то нейтральное.

В дороге дважды выдают ланчбоксы. И хотя форма тут богаче содержания, есть можно

Люди приятные. Если вы так же не любите коллективные поездки и туристические экскурсии, как я, то в первые пять минут пребывания в автобусе безошибочно обнаружите будущие источники раздражения. Женщина в кофте с надписью «Сочи», которая станет таскать за руку белобрысого спиногрыза в бейсболочке, а тот будет упираться и плакать. Одинокий мужичок лет сорока пяти, кажется, с похмелья, приготовивший к каждой фразе экскурсовода искрометную шутку. Две женщины с увядшей красотой, которые будут этим шуткам неискренне смеяться. Ну и молчаливый бугай на заднем сиденье, который непонятно где и как сумеет напиться и на обратном пути полезет обниматься и говорить о Путине, о Крыме, о проклятых пиндосах — или о ловле леща. Так вот, может нам повезло, но никого подобного в автобусе не было. Много молодежи, аккуратно одетых пенсионерок, спокойные мамы со спокойными детьми. Судя по разговорам и повадкам, подавляющее большинство — жители Екатеринбурга.

Урал приветствует вас

Садимся в автобус — чистый и опрятный внутри, и только надпись «Артем» шариковой ручкой на синей шторке говорит о том, что мы — не первые, кто заинтересовался красотами Самоцветного кольца. Нас опекает какое-то неприличное количество гидов — то ли четыре, то ли пять человек в фирменных футболках. Пассажиров приветствуют в микрофон, напоминают о правилах (самое главное — не употреблять алкоголь) и автобус трогается.

Голос в динамике

Пока мы выбираемся из города, микрофон забирает экскурсовод и начинает свой рассказ об Урале. Рассказ достойный — это не попытка за пару часов дороги вбить в головы пассажиров азбучные истины об истории региона, а скорее импровизация на заданную тему (или её талантливая имитация). Легенда о Белой Чуди, первое уральское золото, история Березовского и озера Шарташ, небольшие байки — в общем, интересно послушать даже человеку, который про всё это не раз читал и слышал. Экскурсовод из тех, кто любит хихикнуть над собственной шуткой, и интонацией иногда немного похож на Иннокентия Шеремета, но в целом приятный; и по рассказу чувствуется, что он обладает объемом знаний гораздо большим, чем мы слышим через динамики.

Урал развлекает вас

На обратном пути, как раз в тот момент, когда начинаешь думать, что неплохо бы экскурсоводу уже чуток отдохнуть, усталым туристам включают кино. Сначала — «Байки земли уральской» Владимира Шахрина, потом — «Хребет России» Леонида Парфенова и Алексея Иванова. Прекрасная возможность поразмышлять о том, зачем нужно было снимать первый фильм, если уже есть второй.

Маршруты

«Виста» возит по шести разным маршрутам: «Гончары и золото», «Горное ремесло», «История техники» и другие. Мы поехали по маршруту «Деревенское воскресенье» — наверное, самому нехарактерному с точки зрения «уральскости». Урал славится заводами, горщиками и металлургами, а уральская деревня... На первый взгляд она не слишком отличается от деревни костромской или, допустим, саратовской. Да и на второй, наверное, не слишком отличается. Это, можно сказать, не «уральский», а просто «русский» маршрут. Но, как ни странно, именно он, по словам гидов, оказался самым популярным.

«Деревенское воскресенье»

Маршрут, который нам придется обозначить самыми размашистыми штрихами, построен вокруг реки Реж, главным образом в Алапаевском районе. Наверное, тут наиболее идиллические места, хотя вообще слово «идиллия» с уральскими деревнями сочетается слабо. Урал — это вечный надрыв и подвиг, тут нет места пасторали. Тем не менее, у деревенского клуба в селе Мироново нас ждут вполне пасторального вида женщины в русских нарядах. Средний возраст — около шестидесяти. Они играют на ложках, предлагают хлеб и соль. Деревянное крыльцо сверкает новенькой коричневой краской. Есть даже пандус для инвалидов — тоже, кстати, деревянный: сразу видно, сколотили сами, а не поставили по какой-нибудь государственной программе помощи людям с ограниченными возможностями.

В здании клуба для четырех десятков гостей — шоу-программа, изображающая разные аспекты деревенской жизни. Маленькая энциклопедия крестьянского быта в танцах и песнях. Рождество и колядки, масленица и блины (угощают), посев и сбор урожая. Я, человек далекий от деревенской жизни, с энтузиазмом впитывал новые знания: например, весной, чтобы проверить, достаточно ли отогрелась почва для сева, деревенские мужики снимали штаны и садились на землю голышом: «Если хозяйство не замерзло, можно сеять». К счастью или к сожалению, этот эпизод на сцене не показали. Но сам метод меня восхитил своим хулиганством: могли бы ведь и рукой пощупать.

Урал вас кормит

После концерта — трапеза у русской печи на улице под частушки и застольные песни. Весь репертуар группы «Золотое кольцо», картошка, капуста и солёные огурцы. Мелькнула и настойка, но против русского обыкновения графин с оной едва почали.

Для улучшения пищеварения за столом поются песни

В следующем селе, Арамашево, есть частный музей: бывшая учительница Вера Реутова купила старую избу, привела её в порядок, насобирала по соседним деревням предметов быта и утвари, обустроила двор — и сделала ностальгический проект, возродила кусочек своего деревенского детства. Теперь сама надевает на голову платочек, встречает группы туристов и рассказывает им голосом сказочной старушки, как жили в деревнях пятьдесят, сто, сто пятьдесят лет назад. И получается удивительная экскурсия. Я бы и экскурсией её даже не назвал — это в каком-то смысле проповедь, в том числе и с религиозными нотками. К Реутовой ездят из Новой Зеландии и США — ну, не специально, наверное, ездят, но если уж приехали на Урал, то иногда заезжают. Во дворе у неё крохотная сувенирная лавка, где она сама же продает магниты и путеводители. После избы, стены которой изнутри покрыты трогательной и наивной уральской росписью («Светощки», — называет её Реутова на манер своей бабушки, и действительно, это даже не цветочки, а именно что светощки — добрые, деревенские), группу ведут на живописный утёс возле старой церкви. Тут следует обязательная полумистическая история о том, как в 1929-м году церковь пытались разрушить, но не смогли, лишь колокол сбросили на землю, но и тот не раскололся; тогда его скинули вниз с сорокаметрового утёса — и он исчез: то ли утонул в иле, то ли просто перенёсся в другое измерение, подальше от большевиков. Похожая история есть почти про каждый российский храм, но всякий раз их почему-то интересно слушать.

Светощки

Важное отличие современного туризма от устаревшего — он должен быть интерактивным. Поэтому в добротном, но вообще проходном сельском музее Арамашево экскурсии уделено минимум времени, главное же — мастер-класс. Он посвящен катанию валенок — маленьких, но как бы настоящих. Ты раздергиваешь на кружевные паутинки клочок шерсти, накладываешь получившееся облачко на форму, поливаешь водой, потом обжимаешь в полиэтилене и долго елозишь мокрыми комочками по пупырчатой клеёнке, ощущая запах теплой влаги. Даже старики радуются словно дети, тем более что валенковый урок проходит в классной комнате времён их детства: парты с откидывающимися крышками, красный угол с портретом Ленина, глянцево-чёрная меловая доска. В награду за труды — деревенский обед: котлеты, вареная картошка, пироги с капустой. Про диеты можно забыть.

Вера Реутова

Ну и наконец Нижняя Синячиха — её считают памятником уральского зодчества, но на самом-то деле это памятник человеческому подвигу. Это было село, основанное еще в XVIII веке, когда-то бывшее большим и зажиточным (благодаря проходящей мимо дороги из Сибири в Россию), но в советские годы пришедшее в запустение. И только одно напоминало случайному гостю про то, что Синячиха знавала и лучшие годы: большая Спасо-Преображенская церковь, которая в небольшой деревне смотрится даже слегка несуразно. Это в Португалии есть совсем небольшой городок Мафра, где расположен огромный и великолепный королевский дворец, нечто вроде пригородной дачи короля Жуана V. Вот тут примерно такое же несоответствие масштабов населенного пункта и его главной достопримечательности.

Туристов пока не полтора миллиона, но все-таки автобусы набиваются

Так вот, эта церковь в 1967 году поразила инженера-землеустроителя Ивана Самойлова, который интересовался уральской историей. И он принялся заниматься восстановлением храма, нанял каких-то местных пенсионеров и за одиннадцать лет поднял церковь из руин, открыл там музей. А потом принялся свозить в Нижнюю Синячиху деревянные постройки со всего Урала — из территорий, которые были признаны неперспективными и постепенно вымирали. Прямо по бревнышку разбирал, перевозил и собирал на новом месте. И так появились там три крестьянские усадьбы, четыре часовни, две сторожевые башни, ветряная мельница, пожарная часть и так далее. Такой музей в масштабе целой деревни, экспозиция под открытым небом. Очень масштабная вещь — примерно 60 гектаров.

В Нижней Синячихе есть отдельная экспозиция, посвященная Ивану Самойлову. Она стоит вашего внимания

Я всё это слушал и у меня просто не укладывалось в голове, как такое могло случиться. Ну вы представьте: самый расцвет советской власти. Не тридцатые, конечно, годы, но все равно — закончилась оттепель, грянула «Пражская весна», случилась отставка Твардовского из «Нового мира», запахло застоем, и в Кремле Брежнев вспоминает в речи Сталина, и Брежневу аплодируют. Идет восьмая пятилетка. И на фоне всего этого в уральской деревне один-единственный человек на голом энтузиазме двадцать лет создает заповедник патриархальной старины, свой маленький мир. В первую очередь, восстанавливает огромную церковь, что уже должно было вызывать некоторые подозрения. Что ему говорили? Как на него смотрели? Самойлов, конечно, не был совсем уж «маленьким человеком», всё-таки инженер-землеустроитель всего Алапаевского района, но и большим начальником его точно не назовешь. Пока нас водили по часовням и избам, я всё пытался представить, какой силы огонь должен гореть внутри человека, чтобы десятилетия идти к своей мечте несмотря ни на что. Это ведь такой захватывающий сюжет: захотелось прочитать его дневники (а они есть) и понять, как он боролся с непониманием, с советской бюрократией, как решал, в конце концов, хозяйственные вопросы — добывал деньги, оформлял собственность? (Самойлов, к слову, дожил до признания всех своих заслуг, был осыпан наградами государства и церкви, и умер в 2008 году в зените славы; теперь в Нижней Синячихе собираются поставить ему памятник).

В Нижней Синячихе можно было бы провести целый день... Если бы там было хоть одно кафе

И там же, в Нижней Синячихе, есть еще один закуток, который вызывает сильные эмоции — в одной из часовен расположилась выставка картин и поделок Христины Чупраковой. Вот она уж была совсем простой крестьянской женщиной, которая всю жизнь из подручных средств собирала трогательных куколок и делала большие сюжетные панно.

Работы Чупраковой

Чупракова — почти ровесница века (1902 год рождения), и сначала у неё были какие-то библейские сюжеты, потом житейские, а потом, уже в преклонном возрасте, у Христины Денисовны появился чёрно-белый телевизор, и она принялась воплощать из войлока и картона увиденное на его экране: советские фигуристы, олимпийский мишка, такой лубок на базе советского телевидения. Всё это, как бы сказали сейчас, — в жанре наивного искусства, но тогда ведь никто не знал, что это искусство, и все наверняка думали: вот дурочка деревенская, делает своих кривеньких медведей. А сегодня эти медведи выставляются в Лондоне и Берлине. В общем, это тоже история про то, что если тебе очень нравится чем-то заниматься, то надо этим заниматься несмотря ни на что.

Минусы

Инфраструктура Урала пока космически далека от европейской или даже от инфраструктуры «Золотого кольца». Ни в одной из точек маршрута нам не встретилось даже самого просто кафе, где можно было бы выпить чая или съесть свежую булочку.

Урал — это мило

На пути из Екатеринбурга автобус останавливается у придорожного кафе, но оно оказывается закрыто. Если хочется в туалет, приходится идти в сооружение на обочине, которое... Да что я вам буду рассказывать. Вы и так прекрасно представляете придорожный туалет на трассе «Екатеринбург — Реж». Это не то место, которое вам захочется хранить в своей памяти.

Единственный туалет музея в Мироново никак не рассчитан на 36 человек, только что плотно закусивших и напившихся чая. А в Нижней Синячихе туалет кажется старше отдельных экспонатов... Извините, что я всё про туалеты, но согласитесь: это важно. Туалет — он как здоровье. Когда он есть и находится в приличном состоянии, на него просто не обращаешь внимания. Зато когда лишаешься этого блага, уже мало что покажется важнее.

Любопытный турист

Питание, в общем, неплохое, но если у вас какие-то особые привычки в еде (например, вы не едите свинину или картошку), то лучше возьмите с собой ланч. В деревне Арамашево официант в белых перчатках не будет стоять над вами, пока вы листаете меню в обложке из синего бархата.

Маршруты однодневные (14-16 часов), поэтому вопрос о гостиницах пока не стоит, но вообще в большинстве свердловских городов просто нет нормальных отелей. А если есть, то вы никогда не забронируете их через интернет (хотите — проверьте на Booking.com). В Нижнем Тагиле буквально на днях появился Park Inn, под гостиницы также пытаются приспособить некоторые санатории на Самоцветном кольце, но вообще пока в этом смысле всё плохо (не считая, понятно, Екатеринбурга).

Как минимум, вы обнаружите несколько новых фонов для селфи

Наверное, когда-нибудь появятся туры на все выходные. Это было бы неплохо для экономики городов, которые сейчас зарабатывают на туристах какие-то крохи, а могли бы их укладывать спать, вкусно кормить и поить, развлекать, снабжать сувенирами. С сувенирами, к слову, всё тоже скудновато, но пару милых кукол из деревенской поездки привезти можно.

Ехать или нет?

Конечно, ехать. Это далеко не худший способ провести субботу или воскресенье — и в каком-то смысле даже оригинальный. Инфраструктура, на отсутствие которой приходится жаловаться, не появится, пока не приедет хоть сколько-нибудь туристов. Поэтому кто-то должен сделать первый шаг. И даже если Урал пока не очень-то стремился повернуться к вам лицом, идите к нему навстречу.

Фото: Галина Соколова